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這是一場被稱為13春夏秀場最值得期待的大“PK”。 Dior和YSL，他們新任的創(chuàng)意總監(jiān)Raf Simons和Hedi Slimane，太多品牌與故人的淵源、還有兩位總監(jiān)背景相仿、年齡相當(dāng)，另有各自品牌間錯(cuò)綜復(fù)雜的關(guān)系；事情就是這樣，不管設(shè)計(jì)師或品牌多想超然于世外，可太多的話題性讓媒體以及抱著看八卦的圈內(nèi)圈外人激動不已，一句話，人在江湖漂，不由人惦記。從早前Suzy Menkes 就提出的Simons和Slimane將會和Karl Lagerfeld與Saint Laurent一樣成為巴黎兩個(gè)最富盛名時(shí)裝品牌的宿敵，到《紐約時(shí)報(bào)》認(rèn)為兩個(gè)設(shè)計(jì)師和他們背后的品牌之爭即將煙囂甚上；到WWD評論：“兩個(gè)44歲的男人之間的較量就像是一場歐洲賽季，迫使其他巴黎設(shè)計(jì)師都退出了這場戰(zhàn)爭!”一時(shí)間，當(dāng)事人被推到時(shí)尚圈的風(fēng)口浪尖上，時(shí)裝周尚未開幕，輿論已是推波助瀾、硝煙四起。

可無論是怎樣的狂炒熱捧，猜想總將終止于現(xiàn)實(shí)。巴黎時(shí)裝周已經(jīng)結(jié)束，一切都已塵艾落定。無論是褒揚(yáng)或是質(zhì)疑，落幕之后的群情永遠(yuǎn)不如開幕之前那么高漲。是時(shí)候真正從風(fēng)格上PK一下了，而且，我想盡量理性。

Raf Simons的christian Dior

相比較Hedi Slimane與YSL的淵源，Raf Simons入主Dior是倍受質(zhì)疑的。從表面上來看，Raf Simons與Dior并無任何契合之處。據(jù)說Raf Simons是個(gè)在小鎮(zhèn)長大的居家男孩，甚至青少年時(shí)期也沒怎么叛逆過。所以他的天性里有著一種卑謙的節(jié)制，這與設(shè)計(jì)在通常意義上被認(rèn)為所該具有的張揚(yáng)與激進(jìn)完全背道而馳。而他在Jil Sander的經(jīng)歷只能進(jìn)一步放大他的這種特質(zhì)，那就是拋卻時(shí)尚表面的形式，以節(jié)制之心尋找事物的本質(zhì)與直接之美。

而Dior作為巴黎老牌的時(shí)裝屋，卻一直有著浪漫而女性化的審美基調(diào)。而John Galliano的到來更是以天馬行空式的激情把Dior的浪漫主義和女性化特質(zhì)推到極致，美輪美奐的設(shè)計(jì)充斥著大量從歷史中汲取的元素，不僅如此，John Galliano作為一個(gè)天才的設(shè)計(jì)師還賦予了品牌極端個(gè)性化的風(fēng)格印記。而Raf Simons，他能為Dior帶來什么？

顯然，Raf Simons并沒有使人失望，盡管這真的不是一件容易的事。一切都被以一種順理成章的過渡取代了。不再有明顯的造型、戲劇化的奢華、或者急欲傾訴的焦躁和不安的彌漫情緒；那通常是諸如John Galliano之類天才而極端感性的設(shè)計(jì)師必須擁有的特質(zhì)。有的只是完美的判斷、精準(zhǔn)的設(shè)計(jì)、無縫的接合和稍微出人意料的面料對比和色彩搭配。事情發(fā)展到這里，突然令人想起了Dior也曾擁有的簡約輪廓，盡管在過去的十多年里由于John Galliano太賺眼球，已經(jīng)讓Dior的這些特質(zhì)有了邊緣化傾向。這與Simons不謀而合的某些特質(zhì)終于也被放大了，Simons繼承了品牌優(yōu)雅冷靜的傳統(tǒng)，摒除了多余的結(jié)構(gòu)和色彩，并發(fā)掘出嚴(yán)謹(jǐn)，精確，和一種完全不同的性感，這是另一種平靜的力量。

來說說Simons的設(shè)計(jì)吧：簡單來說就是他以冷靜的手法進(jìn)行了對christian Dior首創(chuàng)的時(shí)裝廓形的新的演繹。從Dior1947年推出的標(biāo)志性的Bar短外套搭配吸煙褲或轉(zhuǎn)換為搭配連衣裙的外套式樣；或者1955年推出的A型線條輪廓之上演繹的連衣裙和羊毛短外套。新系列的重點(diǎn)在于給予了品牌輪廓相應(yīng)的尊重，并完全拋棄了John Galliano在時(shí)的復(fù)古元素。即便他的中性禮服套裝依然被媒體描述為試圖抗衡YSL的經(jīng)典作品，但他的確去繁就簡，呈現(xiàn)了非常實(shí)穿的一個(gè)系列。Simons的重點(diǎn)在于以完全現(xiàn)代主義的元素與手法，為品牌注入新的概念。這或許正是Dior目前想要的。

在早前七月份舉辦的Dior高級時(shí)裝秀中，現(xiàn)場采用了鮮花圖案的墻面裝飾，帶有典型的Galliano風(fēng)格。本次現(xiàn)場亦采用了相似的裝飾色彩，而簾幕卻是半透明的簡約風(fēng)格。這似乎頗有深意：或許預(yù)示著Dior從Rococo風(fēng)格時(shí)代到Bauhaus風(fēng)格時(shí)代的轉(zhuǎn)變。







Hedi Slimane的Saint Laurent

Hedi Slimane與YSL素有淵源，他的回歸可以說是YSL眾望所歸。即便Pierre Berge對之前的設(shè)計(jì)師頗有微詞，對Hedi Slimane也是全力支持，包括支持他對Yves Saint Laurent品牌的改名；可以說YSL上上下下以絕對的寬容度與期盼迎接了Slimane的回歸。

Slimane具有超乎常人的趣味以及對線條近乎偏執(zhí)的追求。而他另外的身份：攝影師以及對音樂的理解，都令他充滿創(chuàng)造性以及不俗的品味，在某種意義上來說，他的確擁有與Yves Saint Laurent的精神相通之處。他的Saint Laurent秀看起來合乎大家推理：黑暗感彌漫著整個(gè)T臺，一如既往他喜歡的纖細(xì)骨感的輪廓：70年代的掃地披風(fēng)搭配長袖蕾絲上衣、褶裥連身長裙和超瘦褲裝。寬邊帽貫穿始終，擋住部分臉頰，帶出夜晚的魅力誘惑。設(shè)計(jì)師以他的標(biāo)志性 0 號裁剪走進(jìn)了他自己。當(dāng)然也有對 60 年代 YSL chubbie 夾克的致敬，盡管有些出現(xiàn)在其中看起來并不和諧。

確切地講，這場秀的基調(diào)看起來是由Slimane在洛杉磯的逗留生活所決定的，亮片和緊身褲充滿搖滾感，而拖地的長度、大量的黑色以及蓬松的袖子則帶有洛杉磯所獨(dú)有的強(qiáng)烈哥特式風(fēng)格。這并不奇怪，Slimane擔(dān)負(fù)著振興品牌的重任，改名后的Saint Laurent急需以更年輕、簡潔的形象出現(xiàn)，以吸引更多年輕消費(fèi)者。不過也許有點(diǎn)矯正過枉，盡管設(shè)計(jì)中幾乎涵蓋了所有對YSL資料庫的觸及，包括吸煙裝、蝴蝶結(jié)裝、農(nóng)夫上衣、chubbie 夾克、飾邊連身長裙以及褪色的動物圖案等，還有被稱為“圣.洛朗鴉片”的摩洛哥皮的流蘇；不過總體來看，還是缺乏令人驚喜的設(shè)計(jì)以及該品牌本該具有的莊嚴(yán)。





時(shí)裝周落幕了。而話題并沒有就此結(jié)束。有的人依然在懷念過去，而有的人是真心喜歡現(xiàn)在。懷念的，不會一直懷念，因?yàn)橥脐惓鲂率菚r(shí)尚的本質(zhì)。而喜歡的，會繼續(xù)喜歡。

不管怎么樣，時(shí)代變了。新的時(shí)代開始了。

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