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世界各地的時裝周不勝枚舉，除了我們常提的四大時裝周，哥本哈根、斯德哥爾摩、東京、香港、柏林、開普敦……十個手指頭連同十個腳趾頭也數(shù)不完。這些大大小小的時裝周定位各不同，但總體而言，皆為布局本國紡織產(chǎn)業(yè)在世界服裝銷售版圖的勢力而設(shè)。

上海時裝周從2003年舉辦，迄今十年。這十年恰好是中國時尚行業(yè)飛速發(fā)展的十年，見證了上海乃至中國的時尚產(chǎn)業(yè)和消費領(lǐng)域的巨大變化。上海時裝周的背后是上海紡織控股集團，設(shè)立初期的潛在目的之一，即將上海打造成全球第五大時裝之都。因此，“引進來”成為上海時裝周的一大作用，比如Vera Wang今年趁時裝周期間在新天地開出新店，商業(yè)指向明顯。
和所有新興的時裝周一樣，上海時裝周也經(jīng)歷了大力邀請國際時尚品牌助陣的階段，2003年10月的濱江大道，F(xiàn)erragamo、lanvin、Paul & Shark、Vivienne Westwood、Vivienne Tam、Aigner六個來自法國、意大利、英國、美國和德國的品牌同時亮相上海。

能請到這些頂級大牌設(shè)計師到上海作秀，尚未開墾的東方大陸是魅力關(guān)鍵，這也曾一舉提高上海時裝周的江湖地位，有幾屆上海時裝周的大秀和After Pary幾乎是全上海時髦人士的必到場所。

但在靈光乍現(xiàn)的高調(diào)之后，上海時裝周的“國際牌”開始失靈。2004年的Jean Paul Gaultier可以說是上海時裝周的最后一位大師，之后7年，“大牌”出現(xiàn)了真空和斷檔。

在上海時裝周走過秀的國際大牌中，F(xiàn)erragamo已經(jīng)在中國站穩(wěn)腳跟，Lanvin也開了一些店鋪，但更多品牌還在中國的市場外徘徊。事實上，真正能持續(xù)且有影響力的時裝周一定是能夠為做秀品牌帶來生意的時裝周，否則品牌很難堅持在一個城市長期固定參加，因為如果僅僅是起到媒體推廣作用，有實力的大品牌更愿意獨立操辦品牌大秀來展開形象推廣。比如，2004年阿瑪尼在外灘三號開店，此后在上海當代藝術(shù)館舉辦展覽，都繞開了上海時裝周。

經(jīng)歷了大牌的困局后，上海時裝周的國外設(shè)計師品牌也開始向前衛(wèi)與小眾靠攏。Preen、Manish Arora、Felipe Oliveira Baptista、Anne Valerie Hash、A.F.Vandevorst等都相繼參加過2005和2006年的上海時裝周。

如果這些設(shè)計師現(xiàn)在再來上海時裝周，相信會引起更大關(guān)注，然而放在當年，就算是時裝媒體的編輯也未必認識這些初露鋒芒的歐洲新銳設(shè)計師。況且，這些前衛(wèi)設(shè)計師品牌大多由國外行業(yè)協(xié)會牽頭帶來，以文化交流為目的，順便觀光旅游，一次足已，實難延續(xù)。

我曾撰文寫過，上海時裝周的定位更偏向“四大時裝周”的紐約。相較于巴黎、米蘭和倫敦以出口為主，即品牌做秀的目的是讓世界各地的零售商下訂單，紐約時裝周更多是面對巨大的本土市場。

從這個意義上，我們也能看到上海的轉(zhuǎn)向。從2007年起，上海時裝周開始聚焦本土新銳服裝設(shè)計師。吉承、蔣翎、高欣、徐燕輝和丁寧等都參與其中，這幾位根植于上海的設(shè)計師也開始逐步創(chuàng)立自己的設(shè)計師品牌。那一年長樂路一躍成為獨立設(shè)計師集中開店的首選，有國外媒體將之描述為上海的東京里原宿。

但2007年10月的上海時裝周有些簡單，亮點是偏北京的張肇達和武學凱在復興公園大草坪的帳篷里辦了發(fā)布會。那年上海時裝周走到第五個年頭，從第六年開始上海時裝周正式轉(zhuǎn)為一年兩季發(fā)布。也就是那時起，國內(nèi)獨立設(shè)計師逐漸出現(xiàn)在上海時裝周的T臺上，并且成為主流。

從2008年開始，吉承的Lavie幾乎參加了每一季的上海時裝周，李鴻燕的Helen Lee、華娟的Judy Hua等也陸續(xù)加入，成為上海時裝周的必看秀。目前在國內(nèi)知名的設(shè)計師如Xander Zhou、Chi Zhang、Uma Wang等都將首秀放在了上海時裝周。今年，已經(jīng)在上海經(jīng)營多年的Neither Nor也加入了行列。至此，上海時裝周基本囊括了國內(nèi)所有獨立設(shè)計師品牌。

幾乎每一年的上海時裝周開秀初期，媒體都會大肆討論，這里何時才能躋身為第五大時裝周。這樣的心態(tài)無疑是“崛起”思維作祟，毫無價值。時尚編輯們心里清楚，魔都還有很長一段路要走，首先要解決的問題就是專業(yè)性。

上海時裝周源自舉辦了20余年的上海國際服裝文化節(jié)，這一承載文化傳播功能的時尚啟蒙活動由政府牽頭，其組委會領(lǐng)導班子著實龐大，然而這也造成時裝周需要顧慮的方面太多，而無法緊緊抓住時裝周的核心本質(zhì)。

過去十年，組織機構(gòu)和人員都在不停調(diào)整中，隨著每一次的調(diào)整，時裝周的發(fā)展動向也在不停變化，其體現(xiàn)之一就是時裝周的發(fā)布地：從標志性的濱江大道到復興公園大草坪，其間穿插了智造局和花園坊當時上海兩個新改造的創(chuàng)意園區(qū)。后來曾一度位于靜安區(qū)的800秀和楊浦區(qū)的國棉十七廠改建的上海國際時尚中心，再到目前簽約三年常駐的新天地太平湖。

地點的變化一方面見證了上海市區(qū)的建設(shè)變化，也是由于各區(qū)希望通過引進上海時裝周來提升區(qū)域商業(yè)影響力的舉措。然而，隨著上海市區(qū)行政區(qū)域的合并，原先隸屬盧灣區(qū)的新天地在歸入黃浦區(qū)后，其管理風格也有所變化，這甚至會影響到時裝周的活動舉辦。這些表面上看不到的因素卻讓辦秀品牌遭遇許多現(xiàn)實問題。

比如此次時裝周全部集中在新天地太平路，雖然安排有600和400人的雙秀場，然而由于秀比較密集，其間間隔時間較短，使得品牌在布置、彩排時都顯得捉襟見肘。又由于安保問題，不少場次出現(xiàn)持票觀眾無法入場的尷尬局面。顯然，4000平方米的整體秀場面積還是不夠滿足品牌的需求，擴容以及在活動組織上的精細化迫在眉睫。

總之，時裝周聚集的影響力，除了門面上的大牌發(fā)布會，更需要廣泛的行業(yè)基礎(chǔ)。本土品牌的生存環(huán)境、面料設(shè)計等上游產(chǎn)業(yè)的規(guī)模、買手的成熟度，僅靠每年幾場秀來帶動是遠遠不夠的。

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