“我們要做自己的O2O。”上海美特斯邦威服飾股份有限公司(以下簡稱美邦)董事長在第三屆中國上市公司領袖峰會上對于時下零售業熱議的O2O模式給出了自己的見解。
周成建對于零售業的發展方向有自己的思考，這個“不走尋常路”的企業掌門人曾在多個場合表示，十年內，中國大眾化服飾品牌一定有機會主導世界市場。”
品牌升級放在第一位
在國際快時尚品牌的沖擊下，美邦服飾面臨著挑戰。
ZARA、H&M、GAP、UNIQLO等，這些10年前開始陸續進入中國的快時尚品牌，正在瓜分著中國市場。相關數據顯示，截至今年上半年，七大國際快時尚服裝品牌在中國門店總數達到768家。以ZARA為例，目前它已成為中國零售業中，門店平均“銷售金額/平方米”最高的零售商之一，平均每平方米銷售4179歐元，是國內服裝企業的4倍。
國際快時尚品牌的入侵讓美邦服飾感到了壓力，周成建認為這是全球化帶來的壓力。“中國是被動全球化的國家，企業的管理者還沒有掌握好競技能力，就突然要適應全球化的競爭。就好像還沒有參與亞運會，就要用奧運會的標準競技一樣，這的確很痛苦。”
周成建表示，一兩年時間內美邦做了很多轉型，其中品牌升級被放在第一位。“過去幾年大家一直關注中國服裝業的庫存危機。我認為庫存固然重要，但不是致命問題，最大的挑戰在品牌力建設，如果品牌力不強，今天就算沒有一件庫存，它也不可持續。”周成建表示。
“全球化”與“互聯網化”是周成建在此次峰會演講中反復提及的話題。按照周成建的理解，全球化意味著讓企業成為全球領先者，互聯網化意味著文化的革新。
周成建認為，互聯網技術的革新遠沒有其文化革新的意義重要。在他看來，擁有互聯網文化的企業應該做到開放、平等、互聯、互通互動，這是互聯網文化的精髓。
周成建對中國大眾服飾品牌很有信心，“我堅信，花十年時間，中國大眾化服飾品牌一定有機會主導世界市場。”
得益于管理模式上的轉型，美邦今年二季度直營毛利率達到57%，實現了連續四個季度的持續提升。
3年內升級千店
第三屆中國上市公司領袖峰會上，O2O成為各嘉賓的熱點話題。
對于O2O模式，周成建也有自己的理解。他曾在接受媒體采訪時表示，網店不是自家品牌的折扣店，實體店也不會淪為網店的試衣間。
“在PC時代可以實現純線上和純線下，但今天在移動互聯網時代，O2O模式應該是線上和線下緊密的互動。我們原來習慣于線下的載體，現在已經不能用高密度擴張的模式發展，而應該采取有體驗感生活方式升級門店，讓體驗店成為線上線下做互動的載體。”周成建說。
在這一觀念的影響下，美邦從2012年下半年開始進行店鋪升級，在幾大城市建立了具有城市文化特色的門店，比如廈門的閩南風情、成都寬窄巷子、杭州中央車站、廣州南洋風格花園主題店等。
“我們希望在3年之內將帶有濃郁中國文化底蘊的產品、代表中國生活方式的體驗店開到倫敦的牛津街，法國的香榭麗舍，東京的銀座，美國的第五大道。”周成建曾表示。
“我們在杭州試推行O2O模式，我認為取得了很大的成功。在未來兩三年我們會升級千店體驗，為廣大的消費者創造更多的體驗和購物模式。”周成建在此次大會上說。
在升級體驗的同時，美邦服飾也已經逐漸收縮了依靠規模擴張實現毛利率提升的經營方式。今年上半年，美邦關閉了100多家直營店，直營毛利率同比提高4.2個百分點。“高密集開店的時代已經結束，行業正在進入質變階段，企業必須精耕細作才能贏得市場。”周成建曾表示。
除門店體驗外，裁縫出身的周成建對于產品體驗毫不放松。“做服裝的始終是賣產品而不是賣概念。”周成建說。
在他看來，無論世界潮流如何變化，專心做好自己的行業，這一根本原則應始終把握。“要耐得了寂寞，要專心做自己熱愛的事情，更好的用全球化的視野，更好的用互聯網的精神，(讓事業)抗風險的能力更強，這才是未來的希望。”
周成建立志做裁縫，但并不意味著他沒有遠大的志向，用他的話來說，這一理想就是“用小裁縫演繹中國大文化，用小裁縫服務世界大市場。”
周成建的這一思維轉變也體現在近兩年美邦服飾組織架構的變革中。
2012年美邦服飾經歷了一系列人事變動，曾擔任寶潔大中華區產品供應部副總監的林海舟負責供應鏈管理;原拜耳高管歸梅萍擔任人力資源總監，美邦原電商負責人閔捷也重新回歸，負責信息化與電商業務。
（每日經濟新聞 楊珺）
原文鏈接
http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2013/273119.shtml
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