Chanel全球總裁Bruno Pavlovsky回答過這個問題：“時裝是需要人們去看，去觸摸，去了解的。”
當然，專有經營權是這些品牌的標志，還有另外的可能是，他們覺得實體化零售經營，是更具經濟化的戰略方針，他們是不會放棄銷售的，只是欲擒故縱。
Forrester的副總裁兼首席分析師Sucharita Mulpuru-Kodali說道：“還有一些品牌是為了保證商品的獨有性，而放棄了在線銷售的機會。是的，也許它們可以通過電子商務增加銷售額，但一個品牌的目標并不總是為了增加銷售額，也可能是為了保證品牌的質量，使得企業能夠繼續長存。”
一個品牌決定網上銷售產品可能也是看誰能擁有它，Sharkey de Solis說道：“如果你是一家上市公司，你肯定會寧可讓自己變得更可用。拿Burberry舉例，他們采取了不同價格的擴散傳播流線，這也就是戰略的關鍵。甚至于百貨公司Bergdorf，Saks和Barneys都比網上銷售更能提供一個環境的獨有性，因為這樣，銷售人員才能知道是什么樣的客戶購買了他們的產品。這不是一個民主的時期，最好的商品一般都會有客戶預先訂購，而這些人也就是和百貨商場有長期購買關系的。品牌的銷售人員也就自然知道，哪些人能擁有這些商品。”
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Kering集團任命Grita Loebsack為奢侈品定制和皮件部CEO, 她將于9月14日正式上任，掌管Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Christopher Kane, StellaMcCartney, Tomas Maier等品牌，這些品牌的CEO們需要向Grita Loebsack匯報工作。
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