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08年底全球金融海嘯卷起，雖然中國包括香港也受到這場金融海嘯影響，但程度遠遠低于美國、歐洲和日本。J.P. Morgan便估計不少國際奢侈品牌于09年在國內依然有超過40%的銷售增長；另一管理顧問公司Bain & Co亦預期中國奢侈品市場會有12%的整體增長，達99億美元。令一眾奢侈品牌更積極將其發展重點向亞洲轉移，特別是中國。

我不是經濟專家，但身處時尚界多年，也能見微知著。昔日沒有一個大牌設計師會東來，最多遠赴東瀛以示好，因為日本過往一直占據全球奢侈品市場的三甲位罝，這便是現實，有錢便有國際地位。隨著2000年后中國的崛起，再大牌的設計師如Karl Lagerfeld、Giorgio Armani、Miuccia Prada、John Galliano、Marc Jacobs等也紛紛看風轉舵，以訪華為榮。最賣力的是Lagerfeld，近年頻頻往中國內地和香港親善訪問，巡回演出，次數不下三、四次之多，由07年Fendi氣勢磅礡的長城時裝秀以至最近將Chanel的2009/10工藝坊系列 ( Métiers d'Art collection )冠名為 << Paris - Shanghai >>， 幻想為Coco Chanel夢游中國數千年歷史，將秦皇兵馬俑的馬甲、清朝的寶塔肩闊袖、斜襟旗袍領、清兵帽、古代仕女的珠串流蘇長耳環墜子以至毛裝的企領外套等統統幻化為Chanel的淑女裝束，并配合紅、黑、景泰藍和草綠的中國色彩。Lagerfeld浩浩蕩蕩領軍東征上海，將這個 << Paris – Shanghai >>系列呈獻給中國，絕對是精心的商業計算，中國人豈會不受落終于有洋鬼子向我們獻媚？管他衣服美與不美，只有泱泱大國才有這樣的禮遇。

另邊廂我亦不得不佩服Lagerfeld，七十多歲的高齡還精力充沛地替Chanel和Fendi開拓中國市場。幾年前他還開風氣之先，與H &M攜手合作推出首個名師設計的平民價限量版時裝系列，觸發了日后的風潮。除了時裝設計師的正職外，眾所周知，他情迷攝影藝術，Chanel的時裝廣告照片和目錄冊均由他親自操刀。近年他還當上導演拍時裝短片、開書店 … 人氣鼎盛，他的現況經常出現于各大報章雜志。在外表上他亦積極減肥，褪下昔日傳統的三件式西裝，改穿著Hedi Slimane時期的Dior Homme纖瘦黑西裝，搭配著搖滾風的銀制首飾和黑皮機車手套、以及他的招牌墨鏡和馬尾發型，一副時尚型男的打扮，還著書立說教人瘦身。每次我在巴黎看到他，不管是在T臺上或臺下，偶然在Colette遇上，他的型男打扮也貫徹始終，一副萬人迷的模樣。有說他今年已72歲，生于1938年；亦有說他其實已77歲，虛報少了五歲。踢爆者是他少年時的老師和同學，不禁令人想起那些女明星常鬧的花邊新聞，人怕出名豬怕壯。不管他是72或77歲，都已是古稀之年。但當07年75歲的Valentino Garavani宣布退休時，同一世代的Lagerfeld卻曾豪氣干云地對媒體說：「我的合同，可是終身合同！」相較于他的昔日宿敵Yves Saint Laurent，Lagerfeld更是愈戰愈勇和愈活愈精采。時尚界一向以來都恍似娛樂圈，設計師是明星，受人追捧，也多是非，升降浮沉如走馬燈般，能屹立數十年而不倒，還愈老愈紅，Lagerfeld絕對是一個傳奇，他的奮斗史更是一出時尚界的 <<美麗高解像>>，他是留前斗后，大器晚成。