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“探路者”吉芬
2007年11月26日 18:42 Posted by
Bedi
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TAGS:
品牌
本土設計師
產業
最近《21世紀經濟報道》似乎很關心服裝行業,例外和安踏都有專文,周一則是謝峰的吉芬,原文如下:
在中國服裝行業從貼牌制造向設計制造轉型的過程中,吉芬有著點探路者的味道,同時體會著時尚設計商業化帶來的"美麗"與"哀愁"。
午時,擁擠的上島咖啡店,近知天命之年的謝鋒開始朗誦"時尚的美麗與哀愁"——他所撰寫的《時尚之旅》一書的后記。
2006年10月1日,巴黎時裝周的T臺上,謝鋒帶著他的品牌吉芬(Jefen)亮相,這是中國服裝品牌第一次亮相世界頂級的時尚舞臺。
在中國服裝行業從貼牌制造向設計制造轉型的過程中,吉芬有著點探路者的味道,同時體會著時尚設計商業化帶來的"美麗"與"哀愁"。
行業破壞者
上世紀九十年代末,在日本Nicloe集團和巴黎Kenzo公司完成歷練后,謝鋒帶著自己的"海外經驗"回到中國,加入一家服裝公司,任總設計師。
但漸漸的,他發現,在自己思考"完美設計"時,老板卻在考慮"現在街上流行夾克衫,要趕緊制造銷售賺錢"。
"那時候,我發現,中國有錢人并不一定懂時裝,在現有的服裝行業工作,溝通有困難。"謝鋒想做一些和這些老板不一樣的事了。
2000年,謝鋒和朋友在意大利成立吉芬工作室,因為資金困難,由意大利紡織世家索必迪公司提供面料支持,并由其注冊了吉芬商標。
第一個吉芬店開在北京賽特,新穎的中西方融合的設計很快吸引了大批消費者,25平米的店月銷售額很快達到了50萬,創下當時賽特單位銷售額最高的記錄。半年后,第二個店在燕莎開業。2003年,賽特店月銷售額增長至148萬。
2001年,經過協商,謝鋒以兩千美元購回吉芬的商標使用權,吉芬真正成為一個中國設計品牌,并迅速發展,自2000年創建至今6年時間一直穩居北京億元商場(如燕莎、賽特、翠微等較高端百貨)銷售量前十名,在服裝界被譽為"吉芬現象"。
"現在,國內有22家門店,每月單店銷售額幾百萬。毛利潤率30%左右。"謝鋒說。
2007年11月12日,Jefen by Frankie在金融街開出二百平米的新門店,這是吉芬旗下一個更高端更年輕化的子品牌,衣服均價是4000至5000元。
明星客戶群
2000年,初創業的吉芬迎來了一位即將大紅大紫的明星,剛拍完《我的父親母親》的章子怡委托謝鋒給自己設計參加柏林電影展的衣服。
作為歸國后第一個年薪過百萬的服裝設計師,謝鋒的設計針對的是那些"有錢沒有閑"的客戶。
現在看來,吉芬的定位是本土高端的設計品牌,細分市場明顯。
吉芬銷售部黃經理介紹說,現在吉芬的會員分為超級VIP、VIP、普通會員。"超級VIP是吉芬的忠實客戶,每年的消費在8萬~10萬以上。VIP每年的消費在4萬-6萬以上。"賽特吉芬店加入普通會員的條件是:消費滿1萬元。
"北京現在的VIP大約是1000多名。"謝鋒對自己的會員頗為了解。因為他已經和很多會員是好朋友,這里面有企業家、外企的高級白領和影視明星等。
制造業價值鏈有三個主要環節,即研發設計、加工制造和市場營銷。以純品牌創始人郭東林在接受媒體采訪時曾說,"中國服裝企業與歐美的差距在兩頭,即源頭設計和產品銷售之后的服務上"。
這也正是吉芬的競爭力所在。由謝鋒牽頭的團隊中,設計師主要來自意大利、日本、法國,不少是他之前的同事或助理。
而在售后服務上,吉芬頗為體貼。"吉芬的目標消費者定位是35歲到45歲的女性,這一階段女性身材最容易走樣,所以我們提供終身免費修改的服務。"吉芬還定期組織時尚沙龍邀請VIP客戶參加,而超級VIP客戶則會被邀請參加吉芬的時裝發布會。
"吉芬作為一個定位高端的設計師品牌,客戶以熟客為主,這就決定了客戶群不甚廣泛的特點,所以對現有客戶的維護與管理就顯得極為重要。"吉芬如此解釋自己的客戶策略。
國際化
2007年2月,謝鋒帶領團隊第二次參加巴黎時裝周發布會,展示Jefen by Frankie的設計。幾天后,國際買手安娜路易薩主動向其投出了橄欖枝。安娜路易薩是一個擁有全世界高檔連鎖通路的法國著名銷售公司。
由此,Jefen by Frankie的服裝鋪進了巴黎三家多品牌店,至今的銷售額為"幾百萬元人民幣"。
"在巴黎做一個發布會的成本是5百萬元,所以現在做這個品牌可以說是入不敷出,但這是第一個在國外銷售的本土高端女裝品牌,我很自豪。"60年生人的謝鋒自稱他們這一代人對祖國總有一種使命感。明年春夏季服裝發布后,吉芬還計劃進入紐約、東京市場。
但謝鋒也意識到,對打上中國烙印的服裝品牌來說,國際化之路還很艱難。"吉芬是只螳螂,中國服裝業是大牛車,要靠螳螂拉動牛車非常非常難。我們只能一邊自己做,一邊等著大牛車往前走。"
當然,做為設計師兼商人,謝鋒認為,從長遠來看,這是個合理的投資,"Jefen by Frankie定位比吉芬更高端,通過國際化,能進一步提升吉芬的品牌價值。"
據謝鋒稱,一家法國公司已向吉芬表示了4000萬歐元的投資意向,談判正在進行之中,但其建議的單純開店擴張模式并不被謝鋒接受,"我們畢竟是設計師品牌,要保持這個定位,就不能大肆擴張,我們的計劃是,每年以5家店的增速發展。"謝鋒說。為保證品質,吉芬在國內選擇直營店形式發展,拒絕了特許加盟等更便于擴張的形式。
"當然,他們開拓海外市場的經驗可以為我們所用。"畢竟,謝峰的時裝地圖不僅在中國。
但在吉芬和一個國際服裝品牌之間,還有不小的距離。
"吉芬現在最大的難點就是限量的供應與市場需求的矛盾。"謝峰在談到目前的銷售情況時,如此表示。據稱,吉芬的服裝設計周期很長,因為面料從國外訂購,從設計、選面料到完成,周期長達"半年甚至一年"。
但有數據顯示,知名時裝品牌Zara每年推出近12000種設計款式,一款產品從設計到擺上貨架,只需10至15天。
評論 | VOICES
輕騎兵:謝鋒到最后怎么成了徐鋒?
FTD就這么出稿?
2007年11月26日 21:28
FTD:謝謝指正
2007年11月26日 21:56
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