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今年首次同期舉行的上海時裝周和Mode Shanghai上海國際時尚服飾展覽會在世博主題館落幕，新的展館交通還算便利，相信將來會有更多展會選擇在此舉辦。不過，配套設施比較欠缺，吃飯喝水除了展館里臨時的星巴克沒有別的選擇，如果走到耀華路上找一家便利店來回起碼半小時。相比較新國際博覽中心和世貿商城外一到展會就會有賣盒飯的小商小販，世博主題館顯然還沒被他們發現。

言歸正傳，這次時裝周中印象深刻的是作為本次上海國際服裝文化節開幕秀的ALV，它是俗稱“地圖包”的Alviero Martini新推的女裝品牌。其余作秀的品牌主要是Mode Shanghai的參展企業，包括意大利、韓國、波蘭、哈薩克斯坦和香港等地的品牌，其中香港的是由香港貿發局牽頭的兩個設計師品牌，說實話很敬佩香港設計師，在那個全世界租金可以排到前三的東方之珠做服裝成衣批發生意真是需要非常堅定的信念。記得前兩年碰到一個在香港做潮牌的設計師，他初創牌子時21歲，那時都32歲了，能堅持下來興趣是最大動力。

這次時裝周沒有本土設計師品牌作秀，不過幾位新銳設計師都在Mode Shanghai參展，包括Vega Zaishi Wang、Chi Zhang、May J、Simon Wang等。然而展會的觀眾們顯然還沒法完全看懂他們，比如看到Vega的品牌Logo后就會問這牌子是叫3A嗎？而不少觀眾似乎是來駁樣的，那看衣服的認真程度就差數針腳了。

說到這里就回到了時裝周和展會的原點：貿易。展會上碰到一個紐約品牌，以羊絨起家的針織產品在美國很受歡迎，九年前創立時就是從參加美國的一些服裝展會開始，高檔商場的買手看到后開始下單，此后生意逐漸做大，現在大多數客戶都會直接下單，所以參展很必要。當然，這里有國情差異，美國商場基本都是買手制，選中就下單買斷產品，而中國商場要么是房東，要么抽成扣點。買手制多品牌店屈指可數，近幾年才開始逐漸出現，規模和范圍都還很小。所以，參展的結果就是商場邀請你去開店，開店的費用你要自己埋單。那會不會有代理商幫你開店呢，這里一方面要代理商合適你，另一方面也要有足夠貨品夠撐滿一個店鋪。因此，咱們的展會其實不太產生貿易，更像是一個新聞發布會，所以你會發現北京CHIC中國國際服裝博覽會上品牌爭相搭昂貴的展位還是有其現實意義的。這一點在Mode Shanghai前幾天的Novo Mania展會上也得到體現，坦白說那些牛仔和潮流品牌營造的氛圍確實奪人眼球，品牌所表達的生活方式也能準確傳遞。不過這樣對參展品牌，特別是沒有終端零售店鋪的品牌要求就高了不少，不但要做好參展的服裝系列，還要做展示設計以及搭建，費用和精力都會是很大投入。

因此，在展會上組織買手與這些品牌直接對接不但必要而且必須，否則忙碌的買手們很可能錯過這些未來的時裝之星。

事實上，目前上海時裝周的主要作用還是向大眾傳播時尚理念，因此4月8日到12日在新天地時尚和800秀舉辦的11秋冬的上海時裝周二期活動更令人期待，消費者們也能更多從大眾媒體那里看到報道。

當然，如果要成為第六大時裝之都，貿易作用是無法繞過的。就好象法國品牌agnes b.的介紹里提到：agnes b.和所有著名的法國設計師一樣在法國時尚聯盟訂定的官方日期每年展出四次服裝系列。這一日期就是由1973年創立的法國高級時裝、高級成衣及創意設計師公會，簡稱法國高級時裝公會制定的。公會的首要任務就是保持法國時尚的領軍地位，因而通過組織時裝周時間表和地點，確定媒體，邀請買手來實現，此外還有幫助新品牌成長，保護知識產權，培訓教育，發現問題幫助會員等。

不過，時代在變遷，比巴黎時裝周創立晚30年的上海時裝周不可能完全按照法國高級時裝公會的方法來工作，手里也缺少現成的著名品牌，十年走過，仍需摸索，上海時裝周和Mode Shanghai的同期舉行算是一個不錯的開始。