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三月下旬先去了瑞士巴塞爾的表展，然后去了北京的CHIC服博會。兩個展會一個是世界最重要的手表和珠寶展會，一個是中國最重要的服裝展會。前者是奢侈品領(lǐng)域，后者是針對國內(nèi)服裝代理商的。理論上兩者并無多少可比性，不過既然一方面越來越多國內(nèi)媒體去巴塞爾報道表展，另一方面越來越多國外品牌希望進(jìn)入中國。無論是老外還是國人都很可能如我一樣穿越其間，自然會比較一番。



先說說BASELWORLD表展吧，它可以追溯到1917年舉辦的“Schweizer Mustermesse Basel （MUBA）瑞士巴塞爾樣品博覽會”。1986年，BASEL出現(xiàn)了歐洲以外的參展商。2003年， BASELWORLD, The Watch and Jewellery Show（巴塞爾世界，鐘表珠寶展）正式確定，奠定它作為世界奢侈品產(chǎn)業(yè)頂級盛會的領(lǐng)導(dǎo)地位。



現(xiàn)在，BASELWORLD的展覽面積超過16萬平米，每年有45個國家近2000參展公司，100個國家超過10萬參觀者，以及70個國家的3000名記者前來報道。



BASELWORLD的參展品牌比較固定，從頂級品牌如百達(dá)翡麗、Blancpain、寶格麗，到時裝表Juicy Couture、Puma等都會參加。



基本上除了Richemont歷峰集團以外的手表與珠寶品牌都會參加這一展會，比如Swatch Group斯沃琪集團的所有腕表品牌和部分機芯企業(yè)，LVMH集團下的品牌Louis Vuitton、Fendi、Zenith、Hulbot等，以及Hermes、Chanel、Gucci等。















因此，雖然BASELWORLD也有國外展商，基本都只能安排在不是最佳位置的展館和展位。比如專門的國家館里有香港貿(mào)發(fā)局組織的大量展商，他們以生產(chǎn)加工為主。我國深圳的展商也主要集中在那里，此外還有泰國、印度等地的生產(chǎn)商。國家館與其它展館集中區(qū)隔開，差不多需要步行五分鐘，所以人流自然差一些。天津的Seagull海鷗表的展位就在國家館里，確實容易錯過。





相比較，男裝品牌VASTO的展位設(shè)在二號館的一樓，而更值得一說的是FIYTA飛亞達(dá)，它的展位在大牌云集的一號館二樓，與Harry Winston、Dior、Hermes等在一個樓層。希望FIYTA飛亞達(dá)以后有機會在一號館一樓出現(xiàn)，目前只有日本品牌Seiko和Citizen以及施華洛世奇等少數(shù)非瑞士手表品牌可以在那里展示。



BASELWORLD也包括珠寶品牌，比較有趣的是奢華手機品牌VERTU也參展了，新推出的手機外形上與諾基亞的E71很像，當(dāng)然VERTU不是在賣手機，而是在賣有手機功能的珠寶。當(dāng)然，在智能手機時代，我比較想知道VERTU未來是否會應(yīng)用安卓或Win7系統(tǒng)，畢竟就算不用商務(wù)功能，娛樂也是需要的。
手表業(yè)是瑞士的支柱產(chǎn)業(yè)，在巴塞爾的表展上，你會看到這參展的466家瑞士表商是如何通過自己的精耕細(xì)作將手表變成了奢侈品業(yè)里的必備單品。在經(jīng)過2009年金融危機后銷售的大幅下降后，去年的反彈非常迅猛，瑞士手表出口從09年的132億瑞士法郎上漲到2010年的162億瑞士法郎，增長了30億瑞士法郎，增幅達(dá)到22%，甚至超過了2007年的增幅。2011年的銷售表現(xiàn)肯定還將大幅增長，這一點結(jié)論可以從我春節(jié)去瑞士旅游的親友買回來十幾萬一只的腕表就可以得出。



重回CHIC

今年又去參加了CHIC中國國際服裝服飾博覽會，上次參加是2008年，當(dāng)時是觀展，這次是參展。或許是多年不去的緣故，直到去了展館才知道展位在獨立于主要展館外的E5館，那里只舉辦展覽期間的時裝秀，觀眾需要出館后過一條馬路才能來到E5，所以人流幾乎不能引到E5來，十萬的觀眾我猜進(jìn)E5的不超過五千。
其實，咱們參展并不重要，我還是趕興趣CHIC今年的變化。我的直觀感受是國內(nèi)品牌參展的門檻越來越高，未來國外參展商可能會唱主角。此話怎講？
我因為國內(nèi)參展品牌的展位越來越大，甚至大到了我認(rèn)為沒有必要的程度，男裝館參展品牌31個，休閑裝館參展品牌36個，兩個女裝館的參展品牌都是50多個，羽絨和皮革館60個，童裝館70個（其中博士娃的面積感覺有三分之一），而E1和E2兩個展館有一個半由海外展團組成，展商超過350個。要知道八個主展館是一樣大的，可以想見30個展商與200個展商用一樣的面積，品牌的展位之大可以媲美車展了。



這個品牌是CHIC里給我印象最深刻的

如此這般參加CHIC，小企業(yè)要承受得起會越來越難，這里就存在一個問題。如果品牌大到全國皆知，參展還有什么必要呢？在我看來國內(nèi)展會更像新聞發(fā)布會而不是貿(mào)易展會，因此如果是一個新創(chuàng)品牌，如果不能拿到大展位，又怎么能脫穎而出呢？所以我猜許多品牌因此選擇不來參加CHIC，于是來參加CHIC的則需要買更大的展位面積，結(jié)果是展商數(shù)量的下降。這一點在翻閱了歷年資料后得到印證，此外也看到了中國服裝產(chǎn)業(yè)的變化。

1993年CHIC創(chuàng)辦，瓦倫蒂諾、費蕾、皮爾.卡丹前來參加，并受到江澤民接見。當(dāng)年參展商近400家，其中過內(nèi)近300家，海外有100家。
1994-1999年間的CHIC展商基本在400-500家左右。
2000-2003年CHIC基本集中在3月28日左右開始，328這一說法也成為服裝行業(yè)的術(shù)語。展商也從500家增長到850家。
2004年CHIC開始分兩期舉行，三天男裝展三天女裝展，展覽面積達(dá)到10萬平米，展商961家。
2005年CHIC展商達(dá)到1002家，展覽面積12萬平米，這也是我首次去CHIC。
2006年和2007年CHIC展商都是1000余家，專業(yè)觀眾超過12.5萬人。
2008年CHIC轉(zhuǎn)戰(zhàn)新國展，由于場地足夠大，重新回歸3月28日到31日單期舉辦，當(dāng)年參展品牌1008家。當(dāng)年給我的最大印象是差點沒能趕回市區(qū)，直至今日順義的新國展仍然給人感覺很突兀，周邊的配套仍然欠缺，除了通車的地鐵15號線。此外還有已經(jīng)逝去的ITAT，這家被我形容為“在沒人的地方賣沒人要的衣服”的企業(yè)當(dāng)時是何等烽火，將紅旗插的無處不在，我還真以為服裝行業(yè)和商業(yè)地產(chǎn)行業(yè)都要被ITAT給革命了。
2009年開始CHIC參展商數(shù)量開始下降，當(dāng)年參展品牌800多個，太平鳥的展位有900平米。
2010年參展品牌到900個，這應(yīng)該得益于海外展館的增加，海外館面積達(dá)2萬多平米。“香港時尚館”5600平米，60家香港品牌參加；韓國館面積4000平米，100多家韓國企業(yè)參展。
2011年參展品牌不到700個。

明年CHIC將迎來第二十屆，“十萬平米、千余品牌”這一招牌可能會出現(xiàn)參展品牌進(jìn)一步下降的可能。當(dāng)然由于展覽面積并未減少，所以展會收入應(yīng)該不會下降，這不知道是好事還是壞事。